Jak skonfigurować wzbogacone akwarium C02
W tym artykule udostępnimy podstawowy szablon do rozpoczynania a CO2 wzbogacony zbiornik sadzony.
Podejmiemy kilka założeń i rozwiążemy wszelkie różnice w stosunku do tych założeń po głównym artykule.
Założenie #1: CO2 wtrysk odbywa się głównie przez wtrysk do butli gazowej i za pomocą solenoidu czasowego do regulacji harmonogramu wtrysku gazu.
Założenie #2: to nowość CO2 konfiguracja bez ryb.
Założenie #3. Nawożenie odbywa się poprzez regularne dozowanie słupa wody.
Po pierwsze, oto lista zakupów. Niektóre elementy wymaganego wyposażenia są koniecznością, podczas gdy inne są opcjonalne, jak wspomniano.
Zbiornik/stojak/szafka.
Jest to oczywiste, jednak należy zauważyć, że generalnie przy doborze wielkości zbiornika bardziej ergonomiczne są zbiorniki o mniejszej odległości pionowej (wysokości). Pamiętaj, że sadzone zbiorniki są na rękę. Oznacza to, że będziesz często wkładał rękę i ramię (lub dwie) do zbiornika. Czołgi, które są wyższe, są trudniejsze do pracy, chyba że hobbysta ma długie ręce. Staje się to bardziej krytyczne, gdy zwiększa się objętość zbiornika. Zespół zbiornika powinien być jak najbardziej ergonomiczny, biorąc pod uwagę ilość pracy wymaganej do utrzymania jego rozwoju i piękna. Należy maksymalnie ułatwić przycinanie, wymianę wody i czyszczenie. Mając do wyboru dwa zbiorniki o tej samej objętości, chyba że inne kryteria, takie jak dostępna przestrzeń lub cena, są ważniejsze, zazwyczaj lepszym pomysłem jest wybranie krótszego zbiornika niż wyższego. Jeśli rozważa się zbiornik w obudowie, dostęp do wnętrza zbiornika musi mieć pierwszeństwo.
Podłoże.
Każde podłoże sprawdzi się w posadzonym zbiorniku. Piasek, żwir, żwirek dla kotów lub droższe „specjalistyczne podłoże”. Nie trzeba płacić wygórowanych cen za specjalne podłoże roślinne. Rośliny wodne czerpią swoje pożywienie przede wszystkim ze słupa wody, a także z podłoża. Nie wyklucza to użycia specjalistycznych podłoży, tylko że jeśli założenie nr 3 jest słuszne, to unikanie specjalistycznych podłoży przynosi korzyści w zakresie oszczędności kosztów. Większość podłoży do akwariów roślinnych ma jedną wspólną cechę, a mianowicie są wykonane z pewnego rodzaju gliny. Glina jest doskonałym podłożem dla KAŻDEGO akwarium, ponieważ glina adsorbuje i zatrzymuje toksyny, pomagając w ten sposób utrzymać jakość wody. Glina ma również zdolność pobierania składników odżywczych z wody akwariowej i przekazywania ich do korzeni roślin. Ta szczególna zdolność gliny jest zawsze doceniana, ale nie jest niezbędna. Tanie produkty z gliny to na przykład żwirek Kitty, Molar Clay, Akadama lub prawie każdy inny substrat Bonsai znaleziony w szkółkach. Przykładami drogich podłoży wzbogaconych (glinianych) są: ADA Aquasoil, Oliver Knott Naturesoil, Carribsea EcoComplete i Seachem Flourite. Równie ważne w podłożu jest atrakcyjność wizualna i wrażenia dotykowe. Oprócz tych markowych podłoży na rynku istnieje wiele „dodatków” do podłoży sprzedawanych po skandalicznych cenach jako ważne dodatki do gleby. Wszystkie są całkowicie niepotrzebne i wszelkie korzyści, jakie mogą zapewnić, można łatwo uzyskać za znacznie niższą cenę innymi sposobami.
Filtr.
My generalnie try jak najściślej przestrzegać zasady „10X”. Oznacza to, że stosowany (-e) filtr (y) i pompa (y) powinny łącznie mieć sumę przepustowości (obrotów) producenta równą 10-krotności objętości zbiornika na godzinę. Na przykład zbiornik o pojemności 125 litrów powinien mieć filtr o wydajności 1250 litrów na godzinę. Na pierwszy rzut oka wydaje się to przesadą, jednak gdy rośliny rosną, będą miały tendencję do zwiększania przepływu blokowego, co może mieć niekorzystny wpływ na głodzenie roślin. CO2 i odżywianie. Ponownie, jest to "zasada". Może również działać przepływność 6X lub 7X na godzinę, ale 10X działa lepiej. Można użyć dowolnego rodzaju filtra. Kanistry są popularnym wyborem, ale układy miski olejowej i filtry mokre / suche są również doskonałym wyborem.
Filtruj media.
Lepiej nie przesadzać z nadmierną ilością mediów. Dzieje się tak, ponieważ wypełnienie filtra mediami zmniejsza przepustowość filtra, co jest znacznie ważniejsze niż posiadanie dużej powierzchni mediów. Unikaj środków do usuwania fosforanów. Węgiel aktywny, zeolit, purigen, biokulki, alfagrog i tak dalej można stosować z umiarem. Wypełnij tylko 50% pojemności filtra lub mniej. Rośliny są filtrami i wykonują znacznie lepszą pracę niż filtry. To, czego rośliny nie mogą zrobić, to generować przepływ lub usuwać detrytus.
CO2 butla z gazem.
Butelki pubowe, CO2 gaśnica, Sodastream, Paintball, Butelka jednorazowa lub butle z jakiejkolwiek przemysłowej firmy gazowej (takiej jak brytyjski BOC) będą działać. Cylindry są wyposażone w standardowy zawór zaworowy zamontowany na szyjce cylindra, do którego CO2 regulator może być łączony. Butelki specjalistyczne, takie jak butelki z farbami wymagają adaptera.
CO2 Regulator.
Połączenia CO2 regulator powinien mieć dwa mierniki. Jeden miernik CO2 reduktor pokazuje pozostałą (ciśnienie) zawartość butli, a drugi manometr pokazuje ciśnienie wychodzące do zbiornika.
Zawór iglicowy.
Zawór ten umożliwia precyzyjną kontrolę ciśnienia gazu na wyjściu do zbiornika.
Elektromagnes regulatora.
Elektrozawór dołączony do zespołu regulatora umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie gazu. Jest to opcjonalne, jednak rozwiązuje wiele problemów, gdy jest używane z zegarem. Konieczności ręcznego włączania i wyłączania gazu każdego dnia jest obowiązkiem, którego najlepiej uniknąć za pomocą elektrozaworu.
Timery.
Ponownie wyposażenie opcjonalne, ale zdecydowanie zalecane. Sugerowane są co najmniej dwa oddzielne timery. Jeden zegar jest podłączony do elektromagnesu regulatora (pozycja 7) a drugi zegar (y) może być używany do świateł. Zegary cyfrowe są lepsze i ogólnie bardziej niezawodne niż zegary analogowe.
Rury.
Unikaj używania przewodów powietrznych do CO2. Używaj tylko przewodów wykonanych z materiału, który jest specjalnie zgodny z CO2.
Licznik bąbelków.
Kolejny opcjonalny element wyposażenia, ale bardzo przydatny jako wizualny wskaźnik ilości gazu wtłaczanego do zbiornika.
Upuść sprawdzania.
Kolejny opcjonalny element wyposażenia, który zapewnia dość przydatny wizualny wskaźnik ilości CO2 rozpuszczony w zbiorniku. Nazywa się to sprawdzaniem kropli, ponieważ pH w wodzie z próbki spada CO2 jest dodawany do zbiornika. Zatem to urządzenie, wypełnione wodą i kilkoma kroplami wskaźnika pH Bromothymol Blue, pozwala hobbystom "sprawdzić", jak bardzo pH "spadło".
4dKH woda i błękit bromotymolowy. Są one używane w narzędziu Dropchecker. Nie używaj wody innej niż woda destylowana, dostosowanej do KH 4. Można to przygotować w domu, ale wymaga wyjątkowej precyzji. O wiele łatwiej kupić.
Wylot filtra.
Może to być elegancka „Lily Pipe” lub mniej elegancki Spraybar. Są one ważne dla równomiernego rozprowadzenia wylotu filtra w całym zbiorniku. To, który z nich zostanie wybrany, jest wyborem estetycznym.
CO2 Dyfuzor.
Dyfuzory występują w wielu kształtach i rozmiarach. Ich funkcją jest rozpuszczenie gazu tak, aby był w postaci wodnej. Może to być prosty i elegancki krążek ceramiczny umieszczony w zbiorniku lub może to być urządzenie zewnętrzne wsuwane w wąż wylotowy filtra. Urządzenia zewnętrzne są określane jako „wbudowane” w przeciwieństwie do „w zbiorniku”. W przypadku większych zbiorników rozpylacz inline jest generalnie bardziej skuteczny niż urządzenia w zbiorniku.
Trudny krajobraz.
Kolejna opcjonalna grupa. Jest to estetyczne, jednak warto zaznaczyć, że przedmioty, takie jak świeżo zebrane drewno, będą miały tendencję do unoszenia się na wodzie i przez pewien czas będą uwalniać garbniki do słupa wody, powodując przebarwienia.
Zakrzywione pincety.
Opcjonalne wyposażenie, które ułatwia wbijanie roślin akwariowych w podłoże bez wyciągania przy cofnięciu ręki.
Nawóz.
Chociaż nawozy płynne markowych marek są wygodne i popularne, są generalnie drogie. Wszystkie składają się w większym lub mniejszym stopniu z następujących składników. azotan potasu (KNO3), fosforan potasu (KH2PO4), mocznik, azotan amonu (HN4NO3), pierwiastki śladowe takie jak żelazo, magnez, cynk, mangan i miedź. Oszczędności kosztów można osiągnąć po prostu kupując te składniki po cenach hurtowych.
Oświetlenie.
Jest to celowo umieszczane na dole listy, ponieważ większość rzeczy, które psują się w zbiornikach z roślinami, ma miejsce w szczególności dlatego, że większość ludzi umieszcza je na szczycie swojej listy, ignorując znaczenie innych pozycji na tej liście. Większość czuje potrzebę „ulepszenia” oświetlenia, które już posiada lub które zostało dostarczone wraz z czołgiem w momencie jego zakupu. Zwykle jest to ogromny błąd. Silne oświetlenie jest bezpośrednio skorelowane z pojawieniem się zakwitów glonów, a więc większa intensywność światła powoduje więcej zakwitów glonów. Unikaj silnego oświetlenia i ignoruj wszelkie porady, aby użyć dowolnej wartości „WPG”, co prawie gwarantuje, że pojawią się problemy ze zdrowiem roślin. Oświetlenie LED jest popularną alternatywą dla lamp T5 i T8, ale są one drogie i mocne. Jeśli wybrano LED, zaleca się ściemniacz do kontrolowania i zmniejszania intensywności.
Po uzyskaniu pozycji na liście zakupów jesteśmy gotowi do rozpoczęcia. Podobnie jak w przypadku każdego zbiornika, pomiędzy dolną szybą a powierzchnią montażową musi znajdować się pianka / styropian lub inna elastyczna wyściółka (chyba że jest to stara ramowa podstawa z drutu bez dolnej powierzchni). Pozwala to na zginanie i deformowanie dolnej szyby ze względu na obciążenie wodą, bez ograniczeń. Jeśli szkło nie może się wygiąć, pęknie, gdy tylko zostanie wypełnione.
Dodawanie podłoża i hardscape
Podłoże można teraz dodać do żądanej głębokości. Nie ma maksymalnej głębokości, a minimalna głębokość jest określana przez rozważania dotyczące utrzymania korzenia. Tak więc w obszarach, w których głębokość podłoża jest zbyt płytka, może okazać się trudne utrzymanie ukorzenionej rośliny. Hardscape może być ustawiony. Jeśli używa się nowego / suchego drewna, może wymagać pewnego rodzaju balastu, który będzie utrzymywał go przez wiele tygodni, dopóki nie zostanie nasycony wodą.
Sadzenie
Najlepiej na początku mieć jak najwięcej roślin wodnych. Większość bardziej pożądanych gatunków roślin jest bardzo droga, jednak można z łatwością wykorzystać tanie mniej pożądane rośliny – i później je wyrzucić. Szybko rosnące, tanie rośliny wodne, takie jak Egeria, Water Sprite, Hygrophila i tak dalej, powinny być używane jako „zastępcze”, jeśli fundusze są ograniczone. Powodem tego jest to, że rośliny akwariowe rozwijają symbiotyczny związek z mikroorganizmami w osadzie. Osad jest obszarem często pomijanym, jeśli chodzi o filtrację, jednak istnieje wiele gatunków, które przyczyniają się do stabilności zbiornika i detoksykacji wody. Rośliny szybko rosnące rozwijają struktury korzeniowe, które przenikają osad. Tlen jest następnie transportowany z liści do korzeni, a gaz ucieka do osadu. Tlen ten zasila bakterie tlenowe i pomaga zapobiegać głodowi tlenu i wynikającemu z tego rozwojowi gatunków bakterii beztlenowych.
Pożyteczne bakterie
W tym momencie dobrym pomysłem jest zasianie osadu, a także wkładu filtracyjnego detrytusem z innego zbiornika/filtra. Powodem tego jest to, że dojrzałe akwaria roślinne i filtry zawierają dużą populację pożądanych gatunków bakterii tlenowych. Każdy LFS lub koledzy hobbyści będą mieli mnóstwo śmieci i można je zdobyć za darmo. Nie ma potrzeby kupowania „specjalistycznych” bakterii. Jeśli w pobliżu znajduje się las, ogród lub roślina domowa, wystarczy wykopać kilka garści brudu w bliskiej odległości od korzeni dzikiej rośliny ogrodowej lub domowej i wymieszać ją z podłożem zbiornika i mediami filtracyjnymi. Te same gatunki bakterii będą dostępne bezpłatnie.
Pamiętaj, że nie trzeba używać wszystkich osadów, aby wypełnić głęboką przestrzeń, jeśli fundusze są ograniczone. Obiekty, takie jak bloki piankowe, mogą być wykorzystane do zwiększenia powierzchni lub zapewnienia platform do montażu w ostrym kolorze, a następnie pokryte podłożem, aby dać wrażenie głębokiego osadu. Popularną metodą jest wypełnianie nylonowych pończoch damskich kociakiem. "Noga" może następnie zostać uformowana w dowolny kształt i wykorzystana jako platforma. Zbocza mogą być utrzymywane na miejscu za pomocą prostych kawałków plastiku, które działają jak ściany oporowe, dzięki czemu z upływem czasu nachylenie nie spłaszcza się z powodu grawitacji i przepływu wody.
Jeśli do wstawienia jest wiele roślin, upewnij się, że butelka z rozpylaczem jest wypełniona wodą. Okresowo spryskuj rośliny, aby były wilgotne, w przeciwnym razie wyschną i zostaną uszkodzone.
Ogólnie rzecz biorąc, lepiej mieć nachylenie do osadu, wyższe z tyłu niż z przodu. Stoki mogą być również wykonane od lewej do prawej. Daje to głębię układu, ponieważ scape wizualnie "spłaszcza się" podczas oglądania sceny pod wodą. Unikaj zbyt wielu dużych i grubych kawałków hardscape, ponieważ będą miały tendencję do nadawania masywnego, zagraconego wyglądu scape, a także będą blokować przepływ / dystrybucję. Obecnym trendem jest użycie cieńszego animowanego drewna korzeniowego, które ma bardziej dramatyczny wygląd.
W tle należy sadzić rośliny wysokie, masywne lub w inny sposób szybko rosnące. Wolniej rosnące rośliny powinny być umieszczone w środkowej części ziemi, a mniejsze rośliny dywanowe powinny być umieszczone z przodu (należy pamiętać, że rośliny dywanowe nie są łatwe w utrzymaniu, więc CO2 konieczne będzie wstrzyknięcie). Dla lepszego efektu aranżacyjnego warto dodać kilka czerwonych roślin.
Mchy, Anubiasy i paprocie powinny być związane lub przyklejone do hardscape i NIE powinny być wprowadzane do osadu, w przeciwnym razie będą gnić. Superglue Gel Type może być stosowany z mchami, które naturalnie przylegają do powierzchni, a także standardową żyłką. Duże skały lub drewno zawsze wyglądają ciekawiej, gdy są pokryte mchem.
Czas na wodę
Po ustawieniu hardscape i włożeniu roślin, zbiornik można następnie napełnić. Powszechną taktyką jest pokrycie zasadzonych powierzchni dużą ilością zmiętej gazety i umieszczenie spodka na podłożu. Gazeta działa jak amortyzator przeciw przemieszczaniu się wody na rośliny, tak aby nie uległy przemieszczeniu. Napełnij wąż na spodek, aby nie przeszkadzać podłoże. Pomaga to również zminimalizować zmętnienie. Po napełnieniu ostrożnie wyjąć gazetę i spodek.
Lepiej zostawić wyłączone światła i pozwolić roślinom osiąść do następnego dnia. Zalanie jest traumą dla roślin. Wymaga się kilku tygodni, aby dostosowania z bycia rośliną lądową (w ten sposób były uprawiane w szkółce) do bycia rośliną wodną. Zbyt wielu ludzi wysadza świeżo posadzony czołg z dużą ilością światła. Rośliny nie są w stanie prawidłowo używać światła i są przez nie uszkodzone. Aby dokonać korekty, zakłady muszą teraz poradzić sobie z problemem wymiany gazowej. Dwa ważne gazy to CO2 i tlen. Gdy światła są wyłączone, przejdź do kolejnego kroku, który wymaga pewnych eksperymentów. Najlepiej zrobić to przy wyłączonych światłach.
CO2 wtrysk
Jeśli założenie nr 2 jest prawidłowe i w zbiorniku nie ma ryb, to przy zgaszonych światłach i zakładając, że zespół regulatora/zaworu iglicowego jest zamontowany na pełnej butli, a wszystkie przewody są podłączone do dyfuzora, otwórz zawór butli, przekręcając to przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 1st manometr wskaże wysokie ciśnienie. Następnie otwórz zawór iglicowy, również w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż w liczniku pęcherzyków pojawi się stały strumień bąbelków. Drugi manometr pokaże znacznie niższe ciśnienie, takie jak 1 bar lub 2 bary. Zmierz pH wody w akwarium. Generalnie celem jest uzyskanie takiej szybkości bąbelków, która powoduje spadek pH o około 1 jednostkę w ciągu 1 godziny. Kontynuuj częste monitorowanie pH, aby określić trend. Zaawansowani komputerowo hobbyści mogą używać programu MS Excel lub jego odpowiednika do tworzenia wykresów przedstawiających trend. W pewnym momencie, jeśli szybkość wstrzykiwania jest stała, pH obniży się i pH nie spadnie dalej. Niezależnie od tego, jak długo trwa spadek pH o 1 jednostkę, należy zwrócić uwagę na wymaganą ilość czasu. Ten czas określa, z jakim wyprzedzeniem należy włączyć gaz PRZED włączeniem świateł. Ustaw timer dla solenoidu i timer dla świateł zgodnie z tym pomiarem.
Załóżmy na przykład, że przy wybranej szybkości pęcherzyków potrzeba 1.5 godzin, aby obniżyć pH za pomocą jednostki 1. Załóżmy, że Twój czas docelowy dla świateł to 8AM. Jeśli tak, to timer dla elektromagnesu gazowego powinien być ustawiony tak, aby otwierał się przy 6: 30AM, a timer dla świateł powinien być ustawiony na zasilanie w 8AM. W 8AM dropchecker powinien mieć kolor limonkowo-zielony.
To niekoniecznie koniec historii. Kontynuuj monitorowanie pH. Może być tak, że tempo iniekcji jest zbyt wysokie dla fauny. Jeśli pH spadnie znacznie więcej niż cel jednostki 1, zawór iglicowy może być nieco zamknięty, a zegar musi być dostosowany, aby uwzględnić niższy poziom wtryskiwania (tj. Wcześniej włączony gaz, aby umożliwić więcej czasu na nasycenie wody gazem). Jest to proces iteracyjny wymagający ścisłej uwagi, ponieważ CO2 jest toksyczny dla fauny, jeśli zostanie zażyty w zbyt dużych ilościach, a niedostateczna dawka spowoduje głód roślin.
Docelowy cel 1 pH to kolejna "zasada". Każdy zbiornik jest inny i może wymagać większej ilości kropli lub mniejszej kropli w zależności od zasadowości wody. W wysoce alkalicznej wodzie duże ilości rozpuszczonego CO2 wytwarza tylko małe krople pH ze względu na alkaliczne bufory obecne w wodzie. W wodzie, która jest miękka, małe ilości rozpuszczają się CO2 powoduje duże spadki pH. Tak więc w wodzie alkalicznej możliwe jest przedawkowanie CO2 jeśli spadek jest zbyt duży, a w miękkiej wodzie łatwo jest obniżyć dawkę, jeśli spadek pH nie jest wystarczająco duży.
Nie włączaj świateł, dopóki nie osiągniesz przybliżonych celów. Dostrajanie można osiągnąć przy włączonym systemie, ale gdy światła są włączone, urządzenie reaguje zarówno na światło, jak i na światło CO2, dlatego może to zakłócić ich system. Kiedy światła są wyłączone, znajdują się w trybie gotowości i nie podlegają zmianom w gazie.
Wszystkie zbiorniki z co2 zastrzyk wymaga dużych ilości składników odżywczych. Wiele osób twierdzi, że to nieprawda, ponieważ nie dodają nawozów, a mimo to ich rośliny dobrze sobie radzą. Wyjaśnieniem tego jest to, że ich zaopatrzenie w wodę jest połączone z produktami odżywczymi i/lub używają substratu wzbogaconego w składniki odżywcze. Odżywianie omówiono w osobnym przewodniku.
Najlepiej, jeśli nie dodaje się ryb przed upływem 6-8 tygodni. Pierwszym powodem tego opóźnienia jest to, że chemia w zbiornikutry nie jest stabilny z powodu niskiego obciążenia bakteriami i wytwarza toksyczne substancje chemiczne, które mogą uszkodzić wrażliwe skrzela ryb. Może to albo wręcz zabić ryby, albo je uszkodzić, tak że w przyszłości ich tolerancja na zdenerwowanie zostanie znacznie zmniejszona, a później znikną z pozornie nieznanych powodów. Cierpliwość jest tutaj kluczowa.
Zaawansowane technologicznie zbiorniki wymagają znacznie więcej czyszczenia i wymiany wody niż zbiorniki nieulepszone. Plamki produkują ogromne ilości odpadów organicznych, takich jak oleje, białka i węglowodany, które wypłukują się z liści. Te organiczne odpady zatruwają wodę zarówno roślinom, jak i rybom. Złym praktykom podmiany wody zwykle towarzyszy powolny spadek ogólnego stanu zbiornika, co obejmuje większe prawdopodobieństwo zakwitu glonów.
W pierwszych tygodniach 6-8 sugeruje się, że 50% (lub więcej) wody zmienia się 2X lub nawet 3X na tydzień. Następnie wystarczająca jest zmiana 50% (lub więcej) wody raz w tygodniu.
Jeśli zbiornik jest oświetlony wieloma zestawami świateł, zaleca się wyłączenie 50% światła przez pierwsze tygodnie 6-8. Następnie włącz 50% światła w zaplanowanym czasie, a po kilku godzinach włącz pozostałe światła.
Przycinanie powinno być wykonywane regularnie, aby oczyścić ścieżki przepływu/dystrybucji i zachęcić do bardziej krzaczastego wzrostu. W miarę dojrzewania zbiornika wymagane będzie cięższe przycinanie.
Jeśli użyto tańszych, niechcianych roślin akwariowych, można je wyrzucić po około 6-8 tygodniach i zastąpić bardziej pożądanymi roślinami. Podczas wyrywania roślin lub czyszczenia podłoża należy zawsze bezpośrednio poprzedzać dużą podmianę wody. Osad jest repozytorium toksycznych produktów azotowych, a zaburzony osad może wyrzucać te produkty do słupa wody, co może wywołać zakwity glonów w akwarium z roślinami.
