Jak skonfigurować wzbogacone akwarium C02

W tym artykule udostępnimy podstawowy szablon do rozpoczynania a CO2 wzbogacony zbiornik sadzony.

Podejmiemy kilka założeń i rozwiążemy wszelkie różnice w stosunku do tych założeń po głównym artykule.

Założenie #1: CO2 Wzbogacanie będzie przede wszystkim realizowane przez wtrysk butli gazowej i stosowanie elektromagnesu czasowego w celu regulacji harmonogramu wtrysku gazu.

Założenie #2: Jest to nowa konfiguracja bez ryb.

Założenie #3. Nawożenie odbywa się poprzez regularne dozowanie słupa wody.

Po pierwsze, oto lista zakupów. Niektóre elementy są wymagane, a inne są opcjonalne, jak wspomniano.

  1. Zbiornik / stojak / szafka. Jest to oczywiste, jednak należy zauważyć, że ogólnie biorąc przy wyborze wielkości zbiornika, zbiorniki o krótszej odległości pionowej (wysokości) są bardziej ergonomiczne. Pamiętaj, że sadzone czołgi są rękami. Oznacza to, że często będziesz trzymać rękę i ramię (lub dwie) w zbiorniku. Czołgi, które są wyższe, są trudniejsze do wykonania, chyba że hobbysta ma długie ręce. Staje się to coraz bardziej krytyczne, gdy zwiększa się objętość zbiornika. Zespół zbiornika powinien być tak ergonomiczny, jak to tylko możliwe, biorąc pod uwagę ilość pracy wymaganej do jej rozkwitu i piękna. Przycinanie, wymiana wody i czyszczenie powinny być w jak największym stopniu ułatwione. Biorąc pod uwagę wybór między dwoma zbiornikami o tej samej objętości, o ile inne kryteria, takie jak ilość dostępnej przestrzeni lub cena, nie są ważniejsze, zazwyczaj lepszym wyborem jest wybór krótszego zbiornika na wyższy. Jeśli rozważa się zbiornik w obudowie, dostęp do wnętrza zbiornika musi mieć priorytet.
  2. Substrat. Każde podłoże będzie działało w sadzonym zbiorniku. Playsand, żwir, kucyk lub wyższy "specjalistyczny substrat". Nie ma potrzeby płacenia skandalicznych cen za specjalne podłoże roślinne. Rośliny wodne pobierają swoje wartości odżywcze głównie z kolumny wody, jak również z podłoża. Nie wyklucza to użycia specjalistycznego podłoża, tyle tylko, że jeśli założenie #3 jest ważne, to istnieje korzyść w postaci oszczędności w unikaniu specjalistycznych substratów. Większość podłoży do sadzonych zbiorników ma jedną cechę wspólną, to znaczy, że są one wykonane z pewnego rodzaju gliny. Glina jest doskonałym substratem dla każdego zbiornika, ponieważ glinka adsorbuje i zatrzymuje toksyny, przyczyniając się w ten sposób do utrzymania jakości wody. Clay ma również zdolność chwytania składników odżywczych z wody i przekazywania tych składników odżywczych do korzeni roślin. Ta specjalna umiejętność gliny jest zawsze doceniana, ale nie jest niezbędna. Tanie produkty z gliny to na przykład miot Kitty, Molar Clay, Akadama lub prawie wszystkie inne substraty Bonsai znalezione w szkółkach. Przykładami drogich wzbogaconych (glinianych) podłoży są: ADA Aquasoil, Oliver Knott Naturesoil, Carribsea EcoComplete i Seachem Flourite. Co równie istotne w podłożu ma wygląd, jak i dotyk. Oprócz tych markowych podłoży istnieje wiele "dodatków" na rynku sprzedawanych po niewiarygodnych cenach jako ważne dodatki do gleby. Wszystkie są zupełnie niepotrzebne, a wszelkie korzyści, jakie mogą one zapewnić, można łatwo uzyskać za znacznie niższą cenę za pomocą innych środków.
  3. Filtr. Zasadniczo staramy się jak najściślej przestrzegać zasady "10X". Oznacza to, że zastosowany filtr (i) i pompa (i) powinny mieć sumę wydajności (obrotów) wytwórcy równą 10 razy objętość zbiornika na godzinę. Na przykład, litrowy zbiornik 125 powinien mieć filtr o wartości 1250 litrów na godzinę. Na pierwszy rzut oka wydaje się to jednak przesadne, ponieważ rosnące rośliny będą miały tendencję do zwiększania przepływu blokowego, co może mieć negatywny wpływ głodujących roślin CO2 i odżywianie. Ponownie, jest to "zasada". Może również działać przepływność 6X lub 7X na godzinę, ale 10X działa lepiej. Można użyć dowolnego rodzaju filtra. Kanistry są popularnym wyborem, ale układy miski olejowej i filtry mokre / suche są również doskonałym wyborem.
  4. Filtruj media. Najlepiej nie przesadzać z nadmierną ilością mediów. Wynika to z faktu, że filtr wypełniony mediami tłumi przepustowość filtra, co jest o wiele ważniejsze niż duża ilość powierzchni nośnika. Unikaj usuwania fosforanów. Węgiel aktywny, Zeolit, Purigen, biobeldy, alfagrog i tak dalej mogą być stosowane z umiarem. Wypełnij tylko 50% pojemności filtra lub mniej. Rośliny są filtrami i wykonują znacznie lepszą pracę niż filtry. To, czego nie mogą zrobić rośliny, to wygenerować przepływ lub usunąć detrytus.
  5. CO2 butla z gazem. Butelki do pubów, CO2 gaśnica, Sodastream, Paintball, Butelka jednorazowa lub butle z jakiejkolwiek przemysłowej firmy gazowej (takiej jak brytyjski BOC) będą działać. Cylindry są wyposażone w standardowy zawór zaworowy zamontowany na szyjce cylindra, do którego CO2 regulator może być łączony. Butelki specjalistyczne, takie jak butelki z farbami wymagają adaptera.
  6. CO2 Regulator gazu. Regulator powinien mieć dwa wskaźniki. Jeden wskaźnik pokazuje pozostałą (ciśnienie) zawartość cylindra, a drugi wskaźnik pokazuje ciśnienie podawane do zbiornika.
  7. Zawór iglicowy. Zawór ten umożliwia precyzyjną kontrolę ciśnienia wyjściowego gazu do zbiornika.
  8. Elektromagnes regulatora. Elektromagnes podłączony do zespołu regulatora umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie gazu. Jest to opcjonalne, ale rozwiązuje wiele problemów w przypadku korzystania z timera. Ręczne włączanie i wyłączanie gazu każdego dnia to najlepszy sposób uniknięcia dzięki zastosowaniu solenoidu.
  9. Zegary. Ponownie, opcjonalne wyposażenie, ale zdecydowanie zalecane. Zalecane są co najmniej dwa oddzielne zegary. Jeden timer jest podłączony do solenoidu regulatora (pozycja 7), a drugi timer (s) może być użyty do oświetlenia. Cyfrowe zegary są lepsze i bardziej niezawodne niż zegary analogowe.
  10. Rury. Unikaj używania rurki z przewodami powietrznymi do CO2. Używaj tylko przewodów wykonanych z materiału, który jest specjalnie zgodny z CO2.
  11. Licznik bąbelków. Kolejny opcjonalny element wyposażenia, ale jest bardzo użyteczny jako wizualny wskaźnik ilości gazu wtryskiwanego do zbiornika.
  12. Dropchecker. Kolejny opcjonalny element wyposażenia, który zapewnia w pewnym stopniu wizualny wskaźnik ilości CO2 rozpuszczony w zbiorniku. Nazywa się to sprawdzaniem kropli, ponieważ pH w wodzie z próbki spada CO2 jest dodawany do zbiornika. Zatem to urządzenie, wypełnione wodą i kilkoma kroplami wskaźnika pH Bromothymol Blue, pozwala hobbystom "sprawdzić", jak bardzo pH "spadło".
  13. 4dKH woda i błękit bromotymolowy. Są one używane w narzędziu Dropchecker. Nie używaj wody innej niż woda destylowana, dostosowanej do KH 4. Można to przygotować w domu, ale wymaga wyjątkowej precyzji. O wiele łatwiej kupić.
  14. Filtr wylotowy. Może to być elegancka "Lily Pipe" lub mniej elegancki Spraybar. Są one ważne dla równomiernego rozprowadzania wylotu filtra na zbiorniku. Który jest wybrany, jest wyborem estetycznym.
  15. CO2 Dyfuzor. Dyfuzory występują w wielu kształtach i rozmiarach. Ich zadaniem jest rozpuszczanie gazu tak, aby był w postaci wodnej. Może to być prosty i elegancki dysk ceramiczny umieszczony w zbiorniku lub może to być urządzenie zewnętrzne umieszczone w wężu wylotowym filtra. Urządzenia zewnętrzne są określane jako "Inline", a nie jako "In-Tank". Urządzenia wbudowane są na ogół bardziej efektywne niż urządzenia w cysternach, gdy zwiększa się rozmiar zbiornika.
  16. Hardscape. Kolejna opcjonalna grupa. Jest to jednak estetyczne, ale warto zaznaczyć, że przedmioty takie jak świeżo zebrane drewno będą miały tendencję do unoszenia się i od czasu do czasu uwalniają garbniki do słupa wody, powodując przebarwienia.
  17. Zakrzywione pincety. Opcjonalne wyposażenie ułatwiające wkładanie roślin do podłoża bez wyciągania w miarę wyciągania dłoni.
  18. Nawóz. Chociaż ciekłe nawozy marki są wygodne i popularne, są na ogół przecenione. Wszystkie składają się z następujących składników w większym lub mniejszym stopniu. Azotan potasu (KNO3), fosforan potasu (KH2PO4), mocznik, azotan amonu (HN4NO3), pierwiastki śladowe, takie jak żelazo, magnez, mangan i miedź. Oszczędności można uzyskać, po prostu kupując te składniki po hurtowych cenach.
  19. Oświetlenie. Jest to celowo umieszczane na dole listy, ponieważ większość rzeczy, które są nie do pomyślenia w sadzonych czołgach, występuje szczególnie dlatego, że większość ludzi umieszcza je na górze listy, ignorując znaczenie innych pozycji na tej liście. Większość odczuwa potrzebę "ulepszenia" oświetlenia, które już posiada lub które przyszło ze zbiornikiem w momencie zakupu. Zazwyczaj jest to wielki błąd. Intensywność światła jest bezpośrednio skorelowana z pojawieniem się zakwitów glonów, a więc więcej intensywności światła powoduje więcej zakwitów glonów. Unikaj nadgorliwego oświetlenia i zignoruj ​​wszelkie rady, aby użyć jakiejś arbitralnej wartości "WPG", co niemal gwarantuje, że wystąpią problemy ze zdrowiem roślin. Oświetlenie LED jest popularną alternatywą dla lamp T5 i T8, ale są one drogie i mocne. Jeśli wybrana jest dioda LED, zaleca się ściemniacz do sterowania i zmniejszania intensywności.

Po uzyskaniu pozycji na liście zakupów jesteśmy gotowi do rozpoczęcia. Podobnie jak w przypadku każdego zbiornika, pomiędzy dolną szybą a powierzchnią montażową musi znajdować się pianka / styropian lub inna elastyczna wyściółka (chyba że jest to stara ramowa podstawa z drutu bez dolnej powierzchni). Pozwala to na zginanie i deformowanie dolnej szyby ze względu na obciążenie wodą, bez ograniczeń. Jeśli szkło nie może się wygiąć, pęknie, gdy tylko zostanie wypełnione.

Podłoże można teraz dodać do żądanej głębokości. Nie ma maksymalnej głębokości, a minimalna głębokość jest określana przez rozważania dotyczące utrzymania korzenia. Tak więc w obszarach, w których głębokość podłoża jest zbyt płytka, może okazać się trudne utrzymanie ukorzenionej rośliny. Hardscape może być ustawiony. Jeśli używa się nowego / suchego drewna, może wymagać pewnego rodzaju balastu, który będzie utrzymywał go przez wiele tygodni, dopóki nie zostanie nasycony wodą.

Najlepiej mieć jak najwięcej roślin na początku. Większość bardziej pożądanych gatunków roślin jest bardzo droga, jednak można z łatwością wykorzystać tanie, mniej pożądane rośliny - i odrzucić później. Szybko rosnące tanie rośliny, takie jak Egeria, Water Sprite, Hygrophila i tak dalej, powinny być używane jako "placeholder", jeśli fundusze są ograniczone. Powodem tego jest to, że rośliny rozwijają symbiotyczny związek z mikroorganizmami w osadzie. Osad jest obszarem często pomijanym, gdy dotyczy filtracji, jednak istnieje wiele gatunków, które przyczyniają się do stabilności zbiornika i detoksykacji wody. Szybko rosnące rośliny rozwijają struktury korzeniowe, które przenikają osad. Tlen jest następnie transportowany z liści do korzeni, a gaz ucieka do osadu. Tlen ten zasila bakterie tlenowe i pomaga zapobiegać głodzeniu tlenu i powstawaniu beztlenowych gatunków bakterii.

W tym momencie dobrym pomysłem jest wysianie osadu, a także materiału filtrującego za pomocą detrytusu z innego zbiornika / filtra. Powodem tego jest to, że dojrzałe zbiorniki i filtry zawierają dużą populację pożądanych gatunków bakterii tlenowych. Każdy LFS lub inny hobbysta będzie miał dużo detrytusu i będzie mógł dostać za darmo. Nie ma potrzeby kupowania "specjalistycznych" bakterii. Jeśli w pobliżu znajduje się leśna, ogrodowa lub domowa roślina, po prostu wykop kilka garści brudu w pobliżu korzeni rośliny dziko rosnącej, ogrodowej lub domowej i wymieszaj ją z podłożem zbiornika i filtrem. Te same gatunki bakterii będą dostępne bezpłatnie.

Pamiętaj, że nie trzeba używać wszystkich osadów, aby wypełnić głęboką przestrzeń, jeśli fundusze są ograniczone. Obiekty, takie jak bloki piankowe, mogą być wykorzystane do zwiększenia powierzchni lub zapewnienia platform do montażu w ostrym kolorze, a następnie pokryte podłożem, aby dać wrażenie głębokiego osadu. Popularną metodą jest wypełnianie nylonowych pończoch damskich kociakiem. "Noga" może następnie zostać uformowana w dowolny kształt i wykorzystana jako platforma. Zbocza mogą być utrzymywane na miejscu za pomocą prostych kawałków plastiku, które działają jak ściany oporowe, dzięki czemu z upływem czasu nachylenie nie spłaszcza się z powodu grawitacji i przepływu wody.

Jeśli do wstawienia jest wiele roślin, upewnij się, że butelka z rozpylaczem jest wypełniona wodą. Okresowo spryskuj rośliny, aby były wilgotne, w przeciwnym razie wyschną i zostaną uszkodzone.

Ogólnie rzecz biorąc, lepiej mieć nachylenie do osadu, wyższe z tyłu niż z przodu. Stoki mogą być również wykonane od lewej do prawej. Daje to głębię układu, ponieważ scape wizualnie "spłaszcza się" podczas oglądania sceny pod wodą. Unikaj zbyt wielu dużych i grubych kawałków hardscape, ponieważ będą miały tendencję do nadawania masywnego, zagraconego wyglądu scape, a także będą blokować przepływ / dystrybucję. Obecnym trendem jest użycie cieńszego animowanego drewna korzeniowego, które ma bardziej dramatyczny wygląd.

Wysokie, nieporęczne lub w inny sposób szybko rosnące rośliny powinny być sadzone w tle. Rośliny wolniej rosnące powinny być umieszczone w środkowej części ziemi, a mniejsze rośliny dywanowe powinny być umieszczone z przodu.

Mchy, Anubiasy i paprocie powinny być związane lub przyklejone do hardscape i NIE powinny być wprowadzane do osadu, w przeciwnym razie będą gnić. Superglue Gel Type może być stosowany z mchami, które naturalnie przylegają do powierzchni, a także standardową żyłką. Duże skały lub drewno zawsze wyglądają ciekawiej, gdy są pokryte mchem.

Po ustawieniu hardscape i włożeniu roślin, zbiornik można następnie napełnić. Powszechną taktyką jest pokrycie zasadzonych powierzchni dużą ilością zmiętej gazety i umieszczenie spodka na podłożu. Gazeta działa jak amortyzator przeciw przemieszczaniu się wody na rośliny, tak aby nie uległy przemieszczeniu. Napełnij wąż na spodek, aby nie przeszkadzać podłoże. Pomaga to również zminimalizować zmętnienie. Po napełnieniu ostrożnie wyjąć gazetę i spodek.

Lepiej zostawić wyłączone światła i pozwolić roślinom osiąść do następnego dnia. Zalanie jest traumą dla roślin. Wymaga się kilku tygodni, aby dostosowania z bycia rośliną lądową (w ten sposób były uprawiane w szkółce) do bycia rośliną wodną. Zbyt wielu ludzi wysadza świeżo posadzony czołg z dużą ilością światła. Rośliny nie są w stanie prawidłowo używać światła i są przez nie uszkodzone. Aby dokonać korekty, zakłady muszą teraz poradzić sobie z problemem wymiany gazowej. Dwa ważne gazy to CO2 i tlen. Gdy światła są wyłączone, przejdź do kolejnego kroku, który wymaga pewnych eksperymentów. Najlepiej zrobić to przy wyłączonych światłach.

Jeśli założenie #2 jest poprawne i nie ma fauny w zbiorniku, to przy wyłączonych światłach i założeniu, że zespół zaworu regulacyjnego / iglicowego jest zamontowany do pełnego cylindra, a wszystkie przewody są podłączone do dyfuzora, otwórz zawór butli przez obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. 1st wskaźnik pokaże wysokie ciśnienie. Następnie otwórz zawór iglicowy również w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż w liczniku bąbelków pojawi się stały strumień bąbelków. Drugi wskaźnik pokazuje znacznie niższe ciśnienie, takie jak 1 Bar lub 2 Bar. Zmierzyć pH wody w zbiorniku. Na ogół celem jest uzyskanie szybkości pęcherzyków, która powoduje spadek pH o około 1 w ciągu 1. Kontynuuj monitorowanie pH często, aby określić trend. Doświadczeni hobbystom komputerowym można użyć MS Excel lub odpowiednika do wykreślania wykresów pokazujących trend. W pewnym momencie, jeśli szybkość wstrzykiwania jest stała, pH zostanie obniżone, a pH nie spadnie dalej. Jak długo trzeba, aby obniżyć pH za pomocą urządzenia 1, zwróć uwagę na wymagany czas. Ta ilość czasu określa, z jak dużym wyprzedzeniem należy włączyć gaz przed włączeniem świateł. Ustaw timer dla solenoidu i timera dla świateł zgodnie z tym pomiarem.

Załóżmy na przykład, że przy wybranej szybkości pęcherzyków potrzeba 1.5 godzin, aby obniżyć pH za pomocą jednostki 1. Załóżmy, że Twój czas docelowy dla świateł to 8AM. Jeśli tak, to timer dla elektromagnesu gazowego powinien być ustawiony tak, aby otwierał się przy 6: 30AM, a timer dla świateł powinien być ustawiony na zasilanie w 8AM. W 8AM dropchecker powinien mieć kolor limonkowo-zielony.

To niekoniecznie koniec historii. Kontynuuj monitorowanie pH. Może być tak, że tempo iniekcji jest zbyt wysokie dla fauny. Jeśli pH spadnie znacznie więcej niż cel jednostki 1, zawór iglicowy może być nieco zamknięty, a zegar musi być dostosowany, aby uwzględnić niższy poziom wtryskiwania (tj. Wcześniej włączony gaz, aby umożliwić więcej czasu na nasycenie wody gazem). Jest to proces iteracyjny wymagający ścisłej uwagi, ponieważ CO2 jest toksyczny dla fauny, jeśli zostanie zażyty w zbyt dużych ilościach, a niedostateczna dawka spowoduje głód roślin.

Docelowy cel 1 pH to kolejna "zasada". Każdy zbiornik jest inny i może wymagać większej ilości kropli lub mniejszej kropli w zależności od zasadowości wody. W wysoce alkalicznej wodzie duże ilości rozpuszczonego CO2 wytwarza tylko małe krople pH ze względu na alkaliczne bufory obecne w wodzie. W wodzie, która jest miękka, małe ilości rozpuszczają się CO2 powoduje duże spadki pH. Tak więc w wodzie alkalicznej możliwe jest przedawkowanie CO2 jeśli spadek jest zbyt duży, a w miękkiej wodzie łatwo jest obniżyć dawkę, jeśli spadek pH nie jest wystarczająco duży.

Nie włączaj świateł, dopóki nie osiągniesz przybliżonych celów. Dostrajanie można osiągnąć przy włączonym systemie, ale gdy światła są włączone, urządzenie reaguje zarówno na światło, jak i na światło CO2, dlatego może to zakłócić ich system. Kiedy światła są wyłączone, znajdują się w trybie gotowości i nie podlegają zmianom w gazie.

Wszystkie samochody CO2 wstrzykiwane zbiorniki wymagają dużych ilości składników odżywczych. Wielu ludzi twierdzi, że to nieprawda, ponieważ nie dodają nawozów, a jednak ich rośliny dobrze sobie radzą. Wyjaśnienie tego jest takie, że ich zaopatrzenie w wodę jest splecione z produktami odżywczymi i / lub używają substratu wzmocnionego substancjami odżywczymi. Odżywianie jest objęte oddzielnym przewodnikiem.

Najlepiej, jeśli żadna fauna nie zostanie dodana przed upływem 6-8. Pierwszą przyczyną tego opóźnienia jest to, że chemia w zbiorniku jest niestabilna z powodu niskiego ładunku bakterii i toksycznych substancji chemicznych, które mogą uszkodzić wrażliwe skrzela ryby. Może to albo zabić ich wprost, albo może je zniszczyć, tak że w przyszłości ich tolerancja na zakłócenia zostanie znacznie zmniejszona i giną później z pozornie nieznanych przyczyn. Cierpliwość jest tutaj kluczowa.

CO2 wzbogacone zbiorniki wymagają znacznie więcej czyszczenia i zmiany wody niż nie wzbogacone zbiorniki. Platy wytwarzają ogromne ilości organicznych odpadów, takich jak oleje, białka i węglowodany, które wypłukują się z liści. Te organiczne odpady zatruwają wodę zarówno dla roślin, jak i ryb. Złe praktyki wymiany wody będą zwykle towarzyszyły powolnemu spadkowi ogólnego stanu zdrowia zbiorników, który obejmuje większe prawdopodobieństwo zakwitów glonów.

W pierwszych tygodniach 6-8 sugeruje się, że 50% (lub więcej) wody zmienia się 2X lub nawet 3X na tydzień. Następnie wystarczająca jest zmiana 50% (lub więcej) wody raz w tygodniu.

Jeśli zbiornik jest oświetlony wieloma zestawami świateł, zaleca się wyłączenie 50% światła przez pierwsze tygodnie 6-8. Następnie włącz 50% światła w zaplanowanym czasie, a po kilku godzinach włącz pozostałe światła.

Przycinanie powinno odbywać się regularnie, aby oczyścić szlaki przepływu / dystrybucji i zachęcić do bardziej krzaczastego wzrostu. W miarę, jak czołg dojrzeje, wymagane będzie silniejsze przycinanie.

Gdyby wykorzystano tańsze, niechciane rośliny, można je wyrzucić po około tygodniach reklamy 6-8 zastąpionej przez bardziej pożądane rośliny. Podczas wyrywania roślin lub czyszczenia podłoża zawsze należy poprzedzać dużą zmianę wody. Osad stanowi repozytorium toksycznych produktów azotowych, a zakłócony osad może wypluwać te produkty do kolumny wody, co może powodować zakwity glonów.